５０オヤジの備忘録

エルグランドと3kj JOGとTA2 GYROの　のりすけだべ

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IoTには欠かせない代物のESP8266を使ってソーラーパネルの充電状態を監視する電圧ロガーを作ってみた！

3月 17th, 2017 | Author: norisuke

以前に製作した自作ソーラーパネルは順調に稼働して、バッテリーはいつも満充電状態で保てており、しかも、中国製デサルフェーターもつけていて、サルフェーションも発生させないようにしてとりあえず安心安心です。。。

いよいよ4月となり、春がやってきて、お天道様も活発に活動されてきてるので、ますますソーラー発電は、いい感じに発電してくれるだろとは思ってはいるものの、そういえばその充電状態ってどんな感じなんだろうかとふと疑問が。。。

それならばということで、近頃のなんでもインターネットに繋いじゃうという、『IoT』のブームに乗っかって、自作ソーラーパネルで発電した電力を蓄電池に充電するときの、バッテリー端子間の電圧を一定周期で測って、それを見れるようにしちゃいましょう！！！

そんな安易な考えのもと、どんな仕様にするかを検討。。。

とりあえず、自作ソーラーパネルも充電システムもベランダにあるので、ケーブルを室内に引き込むのはイヤなので、取得した電圧は、WiFiで飛ばして、自前クラウドのIoT用ノードのWebサーバにアクセスしてデータベースに格納するっという感じにすることとしましょう！

まずは、デバイス探しということで。。。

まぁ探すも何も、こんな仕様であれば、もうこいつしかないです！！！

ESP8266！！！

これは素晴らしいデバイスです！

中国のEspressif Systemsって会社が作っているデバイスで、32ビットのRISC CPUを積んでいて、なんとWiFiモジュールも搭載されていて、完全互換ではないものの、Arduinoとの一部互換もあり、IDEもそのまま使えるというもの！

今のIoTを支える便利なデバイスですね。。。

しかも安い！

秋月電子なんかでも取り扱っていて、デバイスだけなら、￥５５０！（　Ｗｉ－Ｆｉモジュール　ＥＳＰ－ＷＲＯＯＭ－０２　）

スイッチサイエンスでは、USBシリアル変換もついたブレイクアウトボードとして販売してて、￥２１６０！（　ESPr® Developer（ESP-WROOM-02開発ボード　）

でも、秋月のは安いとはいえ、USBシリアルやらロジックレベルコンバーターだの追加せにゃいかんし、はじめて使うデバイスとしてはチトメンドクサイ。。。

スイッチサイエンスのは、そのまま使えそうな感じやけど、少々高い。。。

ならばということで、いつものAliexpressで探してみると。。。。

ありました。。

USBシリアル変換は、Ch340gを搭載した、 nodemcuのESP8266

お値段は、US $2.98！　だいたい日本円で350円弱ってとこですかね。。

（上記のバナーから、ESP8266 nodemcu　で検索すれば出てきますよ！）

とりあえずうまくいくかいかんかもわからんので、とりあえずこれを発注！

そんで、来たのがこれ！

まぁスイッチサイエンスのヤツの仕様とほぼ同じです。。。

これを動かすために早速プログラム作成するわけやけど。。。

そもそも、このデバイスは完全にArduinoに準拠しているわけではないので、いろいろと開発するには準備が必要ですな。。

まぁ安いデバイスやのにそれなりに使えるんでガマンガマン。。。

まずは、ArduinoのIDEをダウンロードしてきます。。。

URLは、https://www.arduino.cc/en/main/software

動作環境は、Windowsだけでなく、LinuxやらMacOS Xなんかもあるんでまぁお好きなのをどうぞ。。。

とりあえずインストールしたら、ESP8266を使うためには、Boad Managerに追加せなばならないので、

[ファイル] – [環境設定]を開いて、”追加のボードマネージャのURL”に、http://arduino.esp8266.com/staging/package_esp8266com_index.json　を設定しておきます。

こんな感じ。。。

次は、ボードのデータをダウンロードですわ。。。

[ツール] – [ボード] – [ボードマネージャ]を選択して、たぶんリストの一番下にある”esp8266 by ESP8266 Community”ってのを選んでインストールしちゃいます。。。

これで、とりあえずはIDEのインストール完了！

あとは、USBのデバイスドライバのインストール！

このnodemcuは、USBデバイスにCh340gが乗っかってるんで、　http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html　この辺のサイトからダウンロードしてインストールしちゃってください。。

これでとりあえずは、開発ができるお膳立てが完了！！

いよいよ、デバイスとIDEをインストールしたマシンをUSBで接続して、仮想シリアルポートとしてデバイスが参照できていれば接続完了ってことですな！

っで、いよいよプログラムを書くわけですが、、、

このESP8266には、１ポートだけアナログ入力のポートがあって、ここにバッテリーの電圧をかけて、AD変換した値を読み取って、Webサーバへ飛ばすって仕様なのでそんなに難しくはないンですけど。。。

注意せにゃいかんのが、フツーのArduinoの仕様であれば、アナログ入力は、0～5Vの10bit分解ではあるものの、このESP8266は、0～3.3Vの10bit分解ってことらしいです。。。

なので、発電して、バッテリーにかかる電圧は、最大で15Vくらいにはなると思うんで、これを分圧抵抗回路を介して、15Vを3.3Vくらいにしてから、アナログ入力ポートに突っ込まなければなりませんね。。。

こんな感じ。。。

最大で15Vを3.3VくらいにするためのR1とR2の組み合わせを考えないかんのですけど、便利なサイトがありました。。。

http://sim.okawa-denshi.jp/teikokeisan.htm

このサイトの素晴らしいところは、VINとVOUTを指定すると、各系列の市販されている抵抗種類に合わせて組み合わせを割り出してくれます！素晴らしい！！！！

ここの計算結果によると。。。R1には3.9KΩでR2には1.1KΩとなりました。。。

でもそんな抵抗は手持ちにはないので、結局のところは、合成抵抗で近似値を作って回路を作ります。。。

っで、とりあえずブレッドボードで回路を作って見たのが。。。。

こんな感じ。。。

手持ちの電源が12Vしかなかったんで、左側は３端子レギュレーターで3.3Vと5Vを作ってます。。。

とりあえず、esp8266は3.3Vで動かすようにして、手持ちの抵抗を探しまくって、結局のところ3本で合成抵抗を作って、3.9kΩと1.1kΩを作ってます。。。

LEDは、WiFiのコネクションが正常な状態の時は、点灯させるためと、電圧を測定している時からWebサーバへのデータ転送が完了するまでの間に点灯させるためのアクセスランプを付けて見ました。。。

っで、この回路で稼働させるためのプログラムはこんな感じにしてみました。。。

（数多くのネットに掲載されていらっしゃる諸先輩方のプログラムを多く流用させてもらいました。。。感謝です。。）

[html]

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>

char ssid[] = “xxxxxxxxxxxxx”;
char password[] = “xxxxxxxxxxxxxx”;
int wifipin = 4;
int accpin = 5;

void setup() {

Serial.begin(115200);
Serial.println(“”);

pinMode(wifipin,OUTPUT);
pinMode(accpin,OUTPUT);

delay(1000);

digitalWrite(wifipin,LOW);
connectWifi();
digitalWrite(wifipin,HIGH);

delay(1000);

}

void loop() {

digitalWrite(accpin,HIGH);

double value = analogRead(A0);
double value_org = value;

Serial.println(value);

value *= 3.3;
value /= 1024;
value /= 1.1;
value *= 3.9;

String acc_url = “http://xxxxx.xxxxx.xxxx/xxxxx.xxxx?xxxxxx=”;
String acc_data = String(value);

String url_string = acc_url + acc_data;
url_string = url_string + “&value=” + String(value_org);

Serial.println(url_string);

char buf[128];
url_string.toCharArray(buf,128);

String result1 = getPageSource1(buf);

Serial.println(result1);
digitalWrite(accpin,LOW);

delay(60000);

}

void connectWifi() {
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(“.”);
delay(100);
}

Serial.println(“connected!”);
}

String getPageSource1(char host[]) {

Serial.println(host);

HTTPClient http;
http.begin(host);
int httpCode = http.GET();

String result = “”;

if (httpCode < 0) {
result = Serial.println(“Error!”);
} else if (http.getSize() < 0) {
result = “size is invalid”;
} else {
result = http.getString();
}

http.end();
return result;
}

[/html]

こっちが、ESP8266用のプログラムで。。。。

受け側のWebサーバ側のプログラムはお手軽に書けるようにPHPにしてみました。。。

[html]

<?php
if(isset($_GET[‘denatsu’])){

echo “GET denatsu —> “.$_GET[‘denatsu’].”<br>”.PHP_EOL;
echo “GET value —> “.$_GET[‘value’].”<br>”.PHP_EOL;

$db = new SQLite3(‘/tmp/denatsu.sqlite3’);

echo “SQL —> “.”insert into denatsu values(‘”.date(‘Y/m/d H:i:s’).”‘,'”.$_GET[‘denatsu’].”‘,'”.$_GET[‘value’].”‘)”.PHP_EOL;

$results = $db->query(“insert into denatsu values(‘”.date(‘Y/m/d H:i:s’).”‘,'”.$_GET[‘denatsu’].”‘,'”.$_GET[‘value’].”‘)”);
$db->close();
}
?>

[/html]

こんな感じ。。。

PHP側は、GETで受けたらsqliteにinsertしてデータをスタックするようにしてみました。。。

まぁセキュリティーは一切考慮してないんで、これで運用しちゃうと簡単にやられちゃいますね。。。。

まぁとりあえずESP8266はどんなもんなんかを知るためなんで、今回はそういったややこしいことは一切無視！ってことで。。。。（それでええんか！！！って非難が聞こえてきそう。。。）

これでとりあえず実行してみることに！！！！

んー。。。

ちゃんと、WiFiで接続してWebサーバにGetしてデータは転送されましたね。。。。

でも肝心かなめのデータに結構、誤差が多い。。。。。

3.3Vで1024の値が返ってくるハズなんやけど。。。

この値を元に、抵抗値から逆算してみると、実際の計測値と比較して2.4Vくらい下回る値となる結果。。。。

んーーーーーー！！！！

わからん。。。

まぁ、とりあえず、10bitの分解された値はそれなりに返ってきているんで、これと実際の計測電圧との相対比で計算して実際の電圧を割り出した方が、精度としては高そうな感じ。。。

ちょっと、残念ではあるものの、こっちに仕様変更しよーっと！

まぁ、抵抗の誤差とかなんかの影響かなー。。。。。

もうちょっと調べよ。。。

まぁとりあえずは、ちゃんと動いてるんで、Webサーバ側のPHPのプログラムでこの誤差を補正するようにちょっと考えて見よ。。。

うまく使えればいいデバイスになりそうな予感。。。。

もうちょっと勉強しよ。

【追記！】

sqliteにスタックしたデータをグラフにしてみました！

http://norisuke.servehttp.com/denatsu-graph.html

過去4日間のデータを対象として表示します。

上記のプログラムロジックで電圧を算出してましたが、誤差があまりにも大きいので、10Bit分解値で950の場合を14.5Vとして基準値として相対比で電圧を算出することとしました。

実測値とほぼ誤差なしです！

14.5Vでレギュレーターが上昇制限をかけてるようで、これ以上は電圧の上昇はないことがよくわかります。。。

数値化してはじめてわかりました！！！

近日中にソーラーパネル単体の発電状態を表すグラフを追加予定！！！

好期待のほど！！！！！！！

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E51 エルグランド君のOBD2からいろんな情報を取得しよう！っと思ったけど。。。ありゃりゃりゃ。。。んー。。。

2月 12th, 2017 | Author: norisuke

先日、会社でクルマ大好きな大先輩(師匠です。)といつものようにクルマ談義をしていたところ。。
ＯＢＤの話題となりました。。。

ＯＢＤってのは、On-board diagnosticsの略で、最近のクルマではほぼ装備された、本来は故障診断をしてくれるためのインターフェイスなんですね。。。
特に最近のクルマでは、ＯＢＤ２というインターフェイスで専用の故障診断テスターなんかをつなげて故障個所を調査したり、故障調査のために取得したデータを使って、スマホなんかとBluetoothで通信して、インパネにはない情報を追加メーターとして利用したりすることができる結構おもしろいものなんですね。。。

そんな話題で盛り上がっている時に、その大先輩より、もう使わないということで、ＯＢＤ２のアダプターをお譲りいただきました。。。
小生はコンピュータ関係の仕事をしているということもあり、以前よりこのＯＢＤはちょっとばかし気にはなっていたこともあり、ちょっとＯＢＤも調べてみたかったんで好都合！！！（大先輩！ありがとうございました！！勉強します！！！）

っで譲っていただけたのが。。。これ！

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OBD２コネクターにつないで、このコネクターからクルマのノコンピュータからのデータをBluetoothでスマホなんかに飛ばすために使うものですね。。

ＥＬＭ３２７というこの手の製品では標準的に使われているモノです。。

早速、これをとりあえず、つなげて見てやってみることに。。。

E51エルグランド君のＯＢＤ２コネクタは。。。

運転席の下にある小物入れの裏にあります。

この小物入れを開けて、上に引っ張り上げると簡単に取れます。。

小生のはヒューズからいろいろ電源をとってるんでちょっとゴチャゴチャしてます。。。

この中の。。

コイツがOBD２コネクター！！

これに。。。

こんな感じで接続します。。

まぁ見ての通り！

このコネクターを付けると、小物入れのフタは閉まらなくなります。。。

延長するためのケーブルなんかもあるようなので、なるべく小さなコネクターサイズのモノでつないで、外に引っ張り出して接続する必要があるようです。。。

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（これでもいけるかなー？？？？ちょっと微妙だけど。。。やってみなけりゃわかりません。。。）

まぁとりあえずつないでみたら、赤いLEDランプがついたんで、大丈夫でしょう。。。

接続はカンタン！これで完了！

次はいよいよ、スマホとBluetoothで接続します。。

使うデバイスによってつなぎ方は違うんでしょうけど、Bluetoothのメニューでペアリングしてやればいいだけですね。。

デバイスによってはペアリング時にPINコードの入力を求められたりすることが多いですけど、この手の中華デバイスの場合のPINコードの多くは、『1234』か『0000』です。

もし、入力要求された場合にはこれでやってみましょう！

なんの問題もなく、ペアリングができOBD2コネクターとスマホが無事接続できました。。。

ここまでは、なんの問題もなく。。。

次は、いよいよOBD2から収集されたデータを画面に表示させるためのアプリケーションをインストールするわけですが。。。

小生は、かじり掛けのリンゴは、あまり好みではなく、ミドリ色のちゃちいロボット愛好家なので、Googleストアでいろいろ検索。。。

OBD2アプリはたくさんあり、その中でも結構有名な『Torque Lite』を取りあえずインストールしてみる。。

設定で使用するデバイスを選択して。。。

接続を試みるも。。。

電圧以外のデータは全く拾えず。。。。

こりゃあかんわ。。。ってことで、はいアンインストール！

続いて、、、、、

有名どころをインストールしてもどれもこれもダメダメ！！！！！

ネットの情報を見るとマツダ車とか三菱車では難なくすんなりつかえまーすって記事がたくさん！！！！

でも日産車は。。。。

どれもこれもだめって結果ばかりでみなさん同じような状態。。。。

いろいろ調べてみると、OBD２ってのはあくまでも標準的なコネクターであってプロトコル（通信手順のことです）は結構、メーカーのオリジナルでやり取りが行われているってことみたいなことがわかりました。。。

ここがOBDの奥の深いところ！っていうか、プロトコルでもなんでもないやん！ってことがわかりました。。。。

ニッサンのプロトコルは結構特殊ななのね。。。。

ならばということで、Googleストアでnissanというキーワードを追加して検索してアプリを探して。。。。

見つけました！！！

『NDS　II　Lite　V1.5』！！！

この”NDS”ってのは、”Nissan Data Scan”の略称だそうで、これなら日産車に合わせて作られたアプリだろう！ってことで、これでダメならもうこの手のモノは諦めようと心に決めて、早速インストール！！！！

デバイスを選択して。。。

エンジンを掛けて。。。

接続して、みてみると。。。。

うぉーーーーーー！！！！

きたぁー！！！！！！！

初めて、ECUを認識して接続できました！！！！

E51エルグランド君のECU タイプは、ECU Petorol 　ECU No.WL76Aってことがわかりました。。。

といってもこれの意味することはさっぱりわかりません。。。

他のアプリじゃこれのネゴシエーションができないってことなのかね。。。。

試した中では、E51エルグランド君からの情報を取得できたのはこれしかなかったですね。。。

何はともあれうまく認識できたんで、いろいろ機能を試してみることに。。。

”Data　Display”ってタグがあったので、これを選ぶと。。。

おーーーーーーーー！

ちゃんとデータ拾ってるみたい！！！

数あるOBD2アプリで初めてちゃんとデータを拾って表示されました！！！

他の”Dash”というタグを選んでみると。。。。

うぉーーーーーーー！

これよこれこれ！！！

インパネにはない情報をメーターとして出せるような画面！！！

ちゃんとそれなりにはデータを拾って動いてますね！！！！

よーっしゃ！！！！

ってことで、いろいろ試してみることに。。。

とりあえアイドリングでずアクセルを回してみよう！！！

んんーーーーーーーー？？？？？？？

反応遅すぎ。。。。

これじゃダメダメやわ。。。。

タイムラグで約２秒くらいですかね。。。

これが、スマホのデバイスなのかアプリの遅延なのかは今のところよくわかりませんが。。。

少なくとも、通常使用レベルには程遠い。。。。

これだけ苦労したけど。。。。やっぱりあきませんわ。。。。

プロトコルの特殊性なのかどうかはわかりませんが、日産車なのかE51エルグランドなのかはわかりませんが、この手のモノは実用レベルで使えそうもないです。。。。

うー！！！！残念！！！

ちょっと、通信のプロトコルを調べて見て、なんかできそうなことが無いかちょっとしらべてみよっと！！！

今回のはダメダメでした。。。。

〜後日追記〜

これを頂いた師匠から、特派員レポートを頂きました。

なんとご自身が所有されている、三菱　ランサーエボリューションと、スズキのツインのフロントガラスリペアをDIY実行されたようです。。

こちらもオススメです。

飛び石にやられちゃったー！！でもDIYでガラスリペアやってみたら結構いい感じに修復できたでぇ〜（埼玉特派員レポート）

Posted in 車イジリネタ | Tags: E51, ELM327, NDS2, OBD2, Torque, エルグランド | No Comments »

強風で車のドアがあおられてヒンジがやられちゃいました！！！でも結構簡単に直せちゃいます！E51エルグランド君のドアヒンジ交換！

1月 29th, 2017 | Author: norisuke

去年の年末の関東地方は、猛烈な強風が吹き荒れ、もう台風のような状態の日がありました。。。

こんな日は、注意しないといろんなものが飛んできたり、ドアを開けたとたんにドアごと煽られて持っていかれたりして、クルマには過酷な状態です。。。

でも会社にはいかにゃならぬということで、いつもの通り、E51エルグランド君のエンジンをかけて出勤し、いつもの通り、会社の近くの駐車場に止めてドアを開けたところ。。。。

超強風に煽られて、ドアが無残に持って行かれ、ドアストッパーのリミットを超えるくらいイッちゃいました。。。

こりゃやばい！！！！！

っと思ったのは当然ではあるものの、なんとしてもドアを閉めようとしたところ。。。。

ギギィー！！！！

っとクルマ好きにとっては最も嫌な音が鳴っている。。。

注意せにゃいかん！とあれほど思っていたのにやっちゃいました。。。。

突風吹きさらされている状態ではあるものの、外に出てよーく見てみると。。。

ドアの最大の開放状態を超えて開いたことで、フェンダーとドアの間の隙間（チリ）が縮まってしまい、ドアを閉じる時に干渉してしまうようになってしまいました。。。。

直視でとりあえずのところの把握はできたものの、突風吹きさらされる状態での修理は困難なので、いつも大変お世話になっているディーラーさんへ直行し応急処置をしていただき、なんとかその場はしのげたものの。。。。

でも、Aピラーの歪みが大きく出ちゃったりしていると、板金が必要なんで、そんな状態だと修理には20万円くらいかかるかもねーなんて言われちゃい、かなり青くなって年末を迎えました。。。

年も明け、じっくりと状態をシゲシゲと確認してみると。。。。

こっちが正常な方のチリ幅。。。だいたい４ミリってとこですかね。。。（はずかしいんで、写りこんだ自分は黒塗りに。。。　コーナンでもらってきた紙のメジャーで測ってみました。。これ意外と便利！）

っでこっちが、やっちゃった方のドアのチリ幅。。。３ミリくらいですかね。。。１ミリほどドアが前にずれちゃったってことですね。。。

たった１ミリくらいのもんなんですけど、このズレがあるだけで、ドアミラーのところと下の方でフェンダーとドアが干渉して、ギギィー！！！！ってなっちゃってました。。。。

当然、１８万キロを超えたクルマに２０万円も出して修理するのもバカバカしいので、やっぱりDIYでできる方法を検討。。。

でも、Google先生でいろいろ調べてみると、ドア修理、調整は素人がやると酷くなるからプロに任せろ！ってことばかり。。。

貧乏サラリーマンは、どう考えても金はないので、そんなことを言われてもやっぱり自分でやっちゃいます。。。

ってことで、素人がやっちゃいかん整備のATF交換に続く第二弾！

ドアヒンジ交換をやっちゃいます。。。

今回は、強風で限界以上のドア開放がされてしまったということなので、おそらくドアヒンジにはそれなりの歪みが出ちゃってるだろうし、これで調整するのは結構大変だろうということで、もういっそのことヒンジごと交換しちゃえ！ってノリで交換することに自己完結しちゃいました。。。

交換にするに当たっては、取り付けるためのボルトももう古いこともあり、万一交換作業中に折れちゃったり、ナメちゃったりするとさらに面倒なことになるので、合わせて、ボルトもナットも交換することにしちゃいました。。。

ということで、E51エルグランド君の部品番号を調べると。。。

【ドアヒンジ　上】

部品コード　：　80400M ヒンジアツセンブリー,フロントドアアツパー

部品番号　　：　80400-WL000 　（３０００円くらい）

【ドアヒンジ　下】

部品コード　：　80420M ヒンジアツセンブリー,フロントドアロア

部品番号　　：　80420-WL000 　（３０００円くらい）

【ボディー取り付けボルト】

部品コード　：　80400A ボルト

部品番号　　：　01121-01063（＠１５０円くらい　×　４本）

【ドア取り付けナット】

部品コード　：　80100C ナツト

部品番号　　：　01225-00223（＠８０円くらい　×　４本）

ってことがわかったんで、ディーラーで発注。。。

部品代で７０００円弱ってとこですかね。。。

（大手通販サイトなんかでも日産の部品は入手できるものの、お近くにディーラーがあるのであれば、ディーラーで購入するほうが翌日位には入手できますし安いですよ。。。）

っで、入手したヒンジがこんなもの。。。

ディーラーさんも素人がこんな部品を発注して納品するには初めてだそうです。。。。

「くれぐれもお気をつけて作業されてください！」との、ありがたーいお言葉をいただき、いざ、作業開始。。。

まずは、ドアを支えることが必要なので、パンタジャッキに板を乗せてドアが落下しないように支えます。。。

こんな感じ。。。これができたら。。。

E51エルグランド君は、ヒンジ部分にカバーがついてますんで。。。

これを外します。。。

アッパー側は、上下を持って引っ張るだけで簡単に取れます。。。

ロア側は、４ヶ所のプラスチックリベットで取れられてますんで、内張りはがしのようなもので、引っ張り上げると取れます。。。

また、カバーは内側に両面テープで貼りつけられてるんで、プラスチックリベットを取った後もちょっとずづつ引っ張って取り外します。。。

取れたらこんな感じ。。

とりあえずアッパー側から攻めます。。。

よーく見ると、ヒンジとボディーの隙間を埋めているボディーシーラーが割れてますなー

やっぱり、それなりの衝撃が加わったということでしょうかね。。。。

上下のヒンジをいっぺんに取っちゃってドアを外して交換するってのが、セオリーのようなんですけど、一人で作業せにゃならんということもあり、今回は。。。

アッパーのヒンジを交換してから、ロアのヒンジを交換して、最後にドア位置を調整するって手順でやることに。

っで、いよいよドアヒンジを外すわけですが。。。

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これが無くては、ドアはいじれません！

ちなみに日産車の多くは、１２mmのものを用意します！

これで、とりあえず、ドア側のボルト２本を取り外してから、ドア側のナット２本を取り外します。。。

ボディー側のボルトを外す時に、ボルトにテンションがかからないように、パンタジャッキの高さを上下に調整しながら外すのがポイントです。。

取り外すと、ボディーシーラーで固まっているところがあるので、ヒンジとボディーの間に、クレスパー等を隙間に突っ込んで、ヒンジを外します。。。

外したらこんな感じ。。。

E51エルグランド君は、フェンダーパネルを外さなくてもヒンジ交換ができます。。。

ヒンジを取り外した後は、ボディーシーラーが付着しているので、これを段差が無くなるまでクレスパーでそぎ落とします。。。

ボディーシーラーで固めていたとはいえ、結構サビがでてますなぁ。。。

軽ーくサンドペーパーで削っとこ。。。

新品と取り外したものの比較です。。。

見た目は、特に歪みはないみたい。。。。まぁ気分的には交換しとこ！

ってことで、逆の手順で、まずは適当に位置決めして仮止めして、アッパー側は完了！

次は、ロア側。。。

やっぱりロア側もボディーシーラーが割れてますな。。。

結構、強く開いちゃったからなぁ。。。

まぁ、これもアッパー側と一緒でパンタジャッキの高さを調整しながら、ボルトにテンションがかからないようにします。。。

取ったらこんな感じ。。。

またまた、アッパー側と同じように、ボディーシーラーをクレスパーではがしちゃいます。。。

こんな感じ。。。

こっちも、結構さびちゃってるし。。。

新旧並べるとこんな感じ。。。

こっちも、ヒンジには歪みはないみたい。。。

まぁ１ミリズレてもドアとフェンダーが干渉しちゃうようなもんなんで、実際はわかりません。。。

これで、あとあとの調整が面倒になるくらいなら、まぁヒンジを交換しといたほうがいいかもしれませんね。。。

これもアッパー側同様にまずは適当に位置決めして仮止めして、とりあえず交換は完了！

ここからが、ドアイジリの真骨頂！！

ドア位置調整をやります！！！

まずは、仮止めした状態では・・・・

こんな状態！！！！

いわゆる”ドア落ち”って状態ですな。

ストライカーに全く収まっていないんで、これじゃドアは閉まりませんねぇー

このドア調整で調整できる範囲は。。。

ボディー側のヒンジとボルトの関係はこんな感じになります。

全体で４ミリくらいは調整できますね。。

ドア側はこんな感じ。。

全体で３ミリくらいの調整できそうですかね。

こんな感じの余裕がヒンジとボルトにはあるんで、ちょっと頭を働かせてどういう状態ならどこを調整することが必要かを考えて見れば、結構簡単に調整ができます！

（簡単といっても、かなり根気のいる調整作業です。。。なにせ、１ミリ２ミリといったビミョーな作業なので。。。。まぁ最後は自分がどこで納得するか、または、妥協するかです。。。）

具体的には。。。。

１．ホディー側のボルトを緩めて調整できるのは、ドアの前後の位置調整と、ドアの前後の傾きの調整

２．ドア側のナットを緩めて調整できるのは、ドアの内外の位置調整と、ドアの上下の傾きの調整

ってことを覚えておいて、調整をします。。。

小生流の調整方法は。。。

１．いったん、全部のボディー側のボルトを緩る。。。

２．フェンダーとドアのチリを確認しながら、ドアの前後を調整し、ロア側のボディー側の下側のボルトを固定する。

３．ロア側のチリと合わせて、アッパー側のボディー側の上側のボルトを固定する。

４．この状態で、ストライカーとドアの位置関係を確認する。（もし、まだドア落ち状態なら、ちょっとパンタジャッキを上げて、ロア側のボディー側の下側のボルトを緩めて調整する）

５．ストライカーとドアの位置関係に問題が無ければ、ボディー側の４個のボルトを締めて固定する。

６．いったん、全部のドア側のナットを緩める。

７．ドアの後側から見てみてドアの内外の状態（フェンダーとスライドドアとの段差）を合わせて、ロア側ドア側の下側のナットを固定する。

８．アッパー側ドア側の上側の位置を調整して、ナットを固定する。

９．残りのドア側のナットを固定する。

まぁこれを自分が納得（妥協する）まで繰り返して調整します。。。

まぁこれを繰り返すと。。。。

こんな感じにまでできました！

ストライカーもバッチリど真ん中！！！

もうこんなもんで十分です。。。結局、ヒンジ交換は３０分くらいでしたが、調整は２時間くらいかかりました。。。

まぁ素人がやっちゃいかん！ってのもわかるような気がします。。。。でも、理屈がわかれば結構面白いもんです。。。

調整ができれば、あとは、ヒンジとボディーの間に水の浸入を防ぐためのシール材（コーキング材）を塗ります。。。

今回、採用したのはこれ！

色も黒だし後で塗装しなくてもいいし、なんと２００円程度！

こんな感じに充てんしちゃって完了です。。。！

どうやってもうまく、調整できない！って時は、ピラー側が歪んでしまっている可能性があります。

大幅に歪んでしまっていれば、もう素人が手だしできる範疇ではないですが、数ミリ程度の歪であれば。。。

ホームセンターで１００円くらいで販売している、羽子板ボルトをちょっと改造して。。。

頭の部分を金ノコなどで切断しちゃいます。。。

これを。。。

こんな感じで、ヒンジとボディの間に挟んで、ボルトを仮止めします。

ドアが外側に開いた状態だと、この位置も若干外側に開いてしまったということが考えられるので、逆の内側に戻します。。。

（くれぐれも、一気に力を加えず、ちょっとずつやりましょう！なにせ、１ミリ２ミリの調整なんで。。。）

こんな感じで調整すれば、決してそんなに難しい修理でもないので、小生のように強風でドアヒンジをやられてしまった方はＤＩＹされるといいかもしれませんよ。。。。

まぁとりあえず、ギィーって音も出なくなったし、ドアフィーリングも良くなったし、まぁよしとしましょう！

２０万と言われた修理費用が、７５００円程度＋数時間　程度でできました！

良かったよかった！！！

Posted in 車イジリネタ | Tags: E51, エルグランド, チリ調整, ドアヒンジレンチ, ドアヒンジ交換, 強風でドアがあおられた | No Comments »

あれっ！エンジンがかからない！！！そんな時の対処方法のメモ

1月 19th, 2017 | Author: norisuke

先日、埼玉に出張に行く途中で、志木市にある出光石油・シムラス宗岡ＳＳに寄って給油をして、エンジンを掛けようとイグニッションをまわしたところ。。。。
インパネのランプがついたままの状態となり、セルも回らず、全くエンジンがかからない状態になっちゃいました！

こりゃまずい！と焦る気持ちばかりが先走るものの、なすすべが無く、路頭に迷っていたところ、スタンドのメカニックの方々が様子を伺いに寄ってきていただき、メカニックさんのご協力、知恵を拝借。。。

バッテリーの状態の確認や、スターターセルを叩きながらイグニッションオンや、バッテリーのマイナス端子を抜いて一旦、電源系のリセットやら、いろいろな方法を試行錯誤。。。

しかしながら、状況は一向に変わらず。。。やっぱりセルすら回らない状態。。。
ここのスタンドは、ガソリン価格も安く結構人気ということもあり、そこそこの来客もあり、いつまでも給油レーンを占有しておくことは申し訳ない。。。
ということもあり、スタンドのメカニックさん３人のお力をお借りして、給油レーンから２トン以上あるエルグランド君を押していただき、とりあえずレーンから脱出させることに。。。

移動させて再び状況を再度確認するためにイグニッションを回したところ、なんとなぜか、正常にエンジンがかかりました。。。（ヤレヤレ。。。）

まぁとりあえずは、ちゃんと正常にエンジンがかかったのでその日はそれ以降、エンジンを停止させないようにして無事帰宅できたものの、やっぱり原因がわからないのは気持ち悪い。。。
それ以降は全くといっていいほど何も起こってないしね。。。

ということで、今回はイグニッションを回してもエンジンがかからない時に考えられる原因とその対処方法について考えて見ました。。。

１．キュルキュルとなるスターターセルの音は鳴ってる場合は。。。

エンジンが掛からない時に、一番最初に確認するべきことは、スターターセルが回っているかの確認です。
イグニッションを回すと、エンジンは掛からないものの『キュルキュルキュル。。。』って音が鳴る場合は、スターターセルはとりあえず回ってるということ。

ということは、エンジンを起動させるためのスターターセルに流すべき電気が、バッテリーの劣化や、停止状態でのバッテリー消費によって電圧低下、発生電流不足を起こしていると考えられますね。
(電気系以外の燃料ポンプ系の問題や、点火系の問題も考えられますが、今回は電気系のことに注視してみます！）

この場合は、まずは、１０分くらい何もしないで待ってみることです。（逆に回せば回すだけ自滅します！）
決して、何回もスターターセルを回さないことで、バッテリーの自然回復を図ります。。

それでも駄目なら、近くにいる同じくらいの大きさの車を探して、バッテリー直結でセルを回させてもらいましょう！

そのためにはブースターケーブルが必要ですので、万一の保険として常備しておきましょう！

このブースターケーブルで大事なことは、それなりの長さがあるものを選ぶことが重要です。

いつ、どんな場所で起こるかわからないバッテリー上がりに対して、救援車がどれだけ近づけれるかわかりません。

そういうことを考えると、ちょっと長めなもの常備しておくと安心です。

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これでエンジンが掛かってバッテリーの状態がよければ、しばらく走行して充電しなおすと以降は問題はないですが、バッテリーが劣化していればバッテリーが劣化しちゃってるんで交換が必要ですね。。

店舗などで販売しているバッテリーは結構いい値段がしますが、ネットで買うとかなり安く買うことができますので、こういうものを利用するといいかも知れませんね。

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でも、バッテリーを交換してもすぐにバッテリー上がりの状態となる場合は、バッテリーを充電させるための発電機であるオルタネーターの不具合の可能性が十分あります。

（その他の電気系トラブルの可能性もありますが。。）

この原因を切り分ける確認な方法として、エンジンが掛かった状態で、バッテリーにつながったマイナス側端子を外してみるということで確認でき、マイナス端子を外すとすぐにエンジンが停止すれば、オルタネーターの不具合が発生していると考えられます。

（感電には十分注意してください！かなり大きな電流が流れているので、電気に詳しい方以外はこの方法で確認することはお勧めしません！）

オルタネーターが正常な動作の場合は、外したマイナス端子とプラス端子間の電圧を測定するとエンジン起動直後で約１４〜１４．８Ｖ程度の直流電圧が発生しているはずです。
よくあるシガーライターで電圧を計れるアクセサリーなんかもありますが、この場合は、エンジン起動直後で約１４Ｖ、ちょっと走行後には１３．８Ｖ位で安定します。

こういった電機系のトラブルのある程度の兆候をつかむためには、車内で電圧の状態を監視することである程度の状況を知ることができます。

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これって電波時計と、外気温又は内気温と、アクセサリー電圧を同時に表示できるもので、けっこう便利です。小生も使ってますが、電気系の状態監視には最適です！

そのほかにも、目覚まし時計や、凍結警告など多くの機能があって、重宝してます。。。

デザインもスタイリッシュですし、インパネとハンドルの間に設置すると違和感なくしかも視野性もよく、大変便利です。

最近の車には電圧計があるものが少ないので、設置されると安心です！

オルタネーターの不具合の場合は、少々面倒なので、自分で整備する自信の無い方は、ディーラー、修理工場で交換が必要です。
自分で交換する自信のある方は、中古やリビルド品を購入して、ここをご参考にしてやってみてください。。。

車の電気の大元はバッテリーじゃないよ！E51 エルグランド君のオルタネーターを交換してみた！（調査編）

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２．ブレーキペダルを踏んだ状態でかつ、サイドブレーキも引いた状態でイグニッションを回してみる。

スターターセルすら回らない時の次なる手は、サイドブレーキを引きなおしてみて、ブレーキペダルも踏みなおしてみてイグニッションを回してみましょう。

最近のクルマは、安全機構として、ブレーキが効いた（車がブレーキ状態を認識した）状態でないとエンジンが掛からない車種が増えてきていますね。
（Ｅ５１エルグランド君は、ブレーキを踏まなくてもエンジンは掛かりますけどね。。）

所詮は電気仕掛けなものですから、何らかなのことでクルマが誤認識してることもありますので。。。
やってみる価値はありますね。

３．イモビライザーの状態を確認してみる。

それでも駄目なら。。。次はイモビライザーを確認してみる。

最近の車の多くは、盗難防止のためにイモビライザーを装備したものが多くなってきていて、インテリジェントキーとイグニッションで通信して照合の結果が一致しないとスターターセルは回りません。

イモビライザー装備車の多くは、インパネにイモビライザーの照合結果が表示されるようになっているので、この状態を確認してみます。。。
もし、イモビライザーの照合結果が正常でない場合には、インテリジェントキーの電池切れが考えられます。

交換電池の準備があれば交換してみればいいのですが、無ければ多くのインテリジェントキーについているであろう、エマージェンシーキー（メカニカルキー）で始動を試みます。。

４．これでも駄目なら。。。。

まさにこれが、小生がトラブルに見舞われた原因と思われるもので。。。最終手段です。

オートマチック車の場合の多くは、シフトポジションが、Ｐ（パーキング）か、Ｎ（ニュートラル）以外では、エンジンの起動ができないようになっていますね。。。

でも、経年劣化や何らかの原因でごくまれに、シフトポジションがＰになっているにもかかわらず、Ｐとクルマが認識されていない状態が発生することがあります。

多くの車種ではインパネの中にシフトポジションが表示されてると思うので、これを確認してみましょう。

シフトポジションがちゃんと認識されていなければ、セルすら回らない状態となるので、まさに今回のトラブルの原因と考えられます。。
このような場合には、シフトポジションをＮにしてイグニッションを回してみます。。。
通常、オートマチック車の場合には、Ｐにしてエンジンを停止させるので、エンジンが停止している場合のシフトポジションはＰとなっています。

エンジンが停止している状態では、このシフトポジションを動かそうとしても動かせないのがフツーなんですが、こういった緊急措置のために、多くの車種では、シフトレバーの近くに、シフトロック解除ボタンがあります。このボタンを押した状態でシフトレバーを動かして、Ｎのポジションにして、イグニッションを回してみます。
その他に重大なメカニカルなトラブルが発生しいなければ、これでおそらくエンジンは始動できるんじゃないかと思いますね。。

今回、この方法を使ってＰからＮへシフトポジションを変えて、給油レーンを移動させ、またＰに戻した時にクルマが正常にＰのシフトポジションを認識したため、正常にエンジンが始動できたのではないかと思います。。。
まぁいずれにせよ、出光石油・シムラス宗岡ＳＳのメカニックの方々には、親身になって大変なご尽力をいただき、改めて感謝申し上げます。ほんとに助かりました！

また、午前中のお忙しい時に、長時間給油レーンを占有してしまい本当に申し訳ありませでした！！
当日のその後のスケジュールがギリギリでしたが何とか間に合い、本当に助かりました！！

改めて御礼を申し上げます！

ガソリン価格も安く、店舗の方々も親身になって対応していただけるオススメのお店です！

【（株）志村シムラス宗岡SS】
http://sasp.mapion.co.jp/b/idemitsu/info/01020/

エンジンが掛からない時の対処のまとめ

１．スターターセルが回っているか音で確認する。
　・セルが回っていれば、とりあえず１０分くらい放置する。
⇒これでエンジン始動できれば、原因はバッテリーが弱っているということ。とりあえず様子見かな。。。

　・放置してもダメなら近くのドライバーかJAFに救援を求める。（そのためにブースターケーブルは常備）
⇒これでエンジン始動ができれば、これも原因はバッテリーが弱っているということ。
かなりバッテリーは劣化してると思われるので交換ですかね。。。

　・エンジン始動状態でバッテリーのマイナス端子を抜いたらエンジンが止まってしまう場合は、オルタネーターが不具合
⇒こうなると、原因はオルタネーターの故障ですね。。交換が必要ですね。
２．セルが回っていない時は、安全装置の状態を確認する。
　・サイドブレーキを引きなおしてみて、ブレーキペダルも踏みなおしてイグニッションを回してみる。
⇒これでセルが回れば、何らかの問題でブレーキ状態をクルマが認識できていなかったことが原因ですね。

３．イモビライザーの通信状態を確認する。
　・インパネの中に表示されるイモビライザーの照合状況を確認する。
⇒照合ができていなければ、インテリジェントキーの電池切れが原因ですね。エマージェンシーキーでエン　　　ジンを始動させましょう。
４．シフトポジションをＰからＮに変えてみる。
　・シフトロック解除ボタンを押しながら、シフトポジションをＮに変えてイグニッションを回してみる。
⇒Ｐのシフトポジションが認識されていないことが原因ですね。

まぁよほどの不具合でなければこういった対処で切り抜けられるかも知れませんね。